Divattrendek a New York-i kifutóról
ElőzőA modern amerikai divatnak nagyon világos körvonalai vannak. Funkcionális, praktikus, kapcsolódik a tömeg- és utcai (főleg New York-i) kultúrához, és tulajdonképpen önmagával is egyenrangú. Ha például egy CFDA által felnevelt nemzedéket veszünk, úgy tűnik, mindegyik már kész kollekcióval került elő Anna Wintour fejéből, ahogy Athena már páncélban emelkedett ki Zeusz fejéből.
Régóta nem volt intrika a New York-i divathéten – tudjuk, mit fog mutatni a mérsékelt Jason Wu, tökéletesen elképzeljük, hogyan alakulnak majd Alexander Wang modelljei, és hogyan fog szórakozni a kifutón ugrálva, milyen buliban lesz a Hood By Air megmutatja, milyen ügyes Jack és Lazaro a Proenza Schoulertől. Vagyis nem ismerjük a részleteket, de a stílus teljesen kiszámítható - a sikeres amerikai tervezők önmagukkal egyenlők, és az egyszer sikeresen megtalált stílusuk örökre náluk marad. Nincsenek váratlan meglepetések, amelyek még mindig Milánóban történnek, nincsenek olyan drámai hullámvölgyek, mint Párizsban, és még az a háttérferment sem, ami Londonban még mindig megvan. Az amerikai divat a kész stílus divatja, ezért a "kész ruha" kifejezés nagyon jól tükrözi annak lényegét.
Még a részletek is felsorakoznak néha, mint ebben az évadban, amikor Prabal Gurungtól Vera Wangig mindenki amerikai karkivágást és csupasz vállakat mutatott. Úgy tűnik, ugyanaz a trendalapító ügynökség készítette el az irányelveket mindenki számára. Válogatást is készített a körülbelül öt évvel ezelőtti párizsi leletekből, amelyeket már mindenki elfelejtett, ezért újra felhasználható, mint például a kollekcióból újraénekelt Proenza Schouler sallangok a Balenciaga Nicolas Ghesquière 2013 tavaszi-nyári számára.
Proenza Schouler, 2016 tavasz-nyárOscar de la Renta 2016 tavasz-nyár
Furcsa módon még az új tervezők is, akik a régiekhez jönnek(amerikai mércével) a ház nem csak nem hoz semmi újat, de még maguk az alapítók is konzervatívak. Ugyanez történt Oscar de la Rentával is: ha magának Oscar de la Rentának is voltak érdekes formái és általában váratlan dolgai (például ugyanazok a bonyolultan drapírozott, hegyes sapkás öltönyök, amelyeket a korabeli gyűjteményben mutattak be). barátság John Galliano-val ), akkor Peter Copping most olyan dolgokat csinál, amelyektől attól tartok, még a Park Avenue-i márka törzsvásárlói is ásítást okoznának. Ha Oscar de la Renta konzervatív volt, akkor Peter Copping egyszerűen hihetetlenül unalmasnak bizonyult.
Ennek fényében a 90-es évek gyújtós karneválja, Marc Jacobs rendezésében, meglehetősen gyújtósnak tűnt. Jacobs, akit 20 éve legyőzött Perry Ellis legendás grunge kollekciójáért, most, végre visszatérve New Yorkba, úgy tűnik, lezárja ezt az ősi gestaltot. De ez egy teljesen más Marc Jacobs, és a 90-es évei teljesen másak - karneváli grunge strasszokban és flitterekben.
Marc Jacobs, 2016 tavasz-nyár
Általánosságban elmondható, hogy a 90-es évek az amerikai popkultúra és az amerikai divat virágkora volt, amikor New York a világ egyik legdivatosabb városa lett, és minden friss, minőségi és fontos idevonzott. Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és Donna Karan aranykora. Az pedig, hogy New York most olyan édes nosztalgiával emlékszik vissza a 90-es évekre, és az, hogy Calvin Klein olyan ruhákat-kombinációkat mutat, amelyekben Helena Christensen 93-ban Manhattanben járt, nagyon beszédes. Az amerikai divat kulcs évtizede továbbra is rendkívül fontos számára – a New York-i hét szinte minden fő trendje (minimalizmus, fehérnemű, virágmintás) így vagy úgy a 90-es évekhez kapcsolódik.
De még mindig az amerikai divat fő cselekményeitt nem fejlődik. Az előző bemutatók óta eltelt hat hónapban új amerikai lányok jelentek meg új szerénységükkel a nemzetközi divatszíntéren. Az egész a The Row of the Olsen nővérekkel kezdődött, és még korábban, a személyes "tróger" stílusukkal - sok minden hosszú, vintage és határozottan túlméretezett. Márkájuk kifinomultságával és visszafogottságával (vagyis kifinomultságával és visszafogottságával) új mozgást indított el az amerikai divatban. És kiderült, hogy nem csak New Yorkban volt visszhangra – nem véletlenül bérelte fel korábbi tervezőjüket, Nadiynyst Vani-Sybulskit a Herm?s.
Rosetta Getty, 2016 tavasz-nyár
Rosie Assoulin és Tibi, 2016 tavasz-nyár
És most új lányok jelentek meg - Rosetta Getty (aki korábban figyelemre méltó gyermek- és felnőtt márkákat készített), Rosie Assoulin és még Amy Smilovich is a Tibiből (aki természetesen nem annyira érdekes tervezőként, de ugyanabba a mozgalomba illeszkedik). Ezek a lányok több kilométernyi anyagot használnak, hosszú, terjedelmes dolgokat készítenek, sok helyet hagynak a test és a ruhák között. Semmi feszes és szexi a szó szokásos értelmében – minden nagyon visszafogott, sőt helyenként szigorú. Ez pedig tökéletesen mutatja, milyennek akarja magát látni egy modern intellektuális és haladó divatfogyasztó.
Furcsa módon egy olyan túlzó, fényes márka, mint a Delpozo, új szerénységbe sodor, bár Joseph Font persze nem amerikai divat, hanem teljesen spanyol, megható, egyszerű hódolattal Balenciaga előtt. Térfogata, szoborszerű, széles, friss, élénk színű ruhákkal körülvéve – tiszta öröm New York funkcionális kétségbeesésének közepette.
Éppen az új szerénység a dögös és divatos mostanság, ami nem csak az amerikai, de a világdivatban is, hiszen ugyanazok az amerikai lány-designerek állnak olyan óriások vállán, mint Phoebe Failo és Stella McCartney. És nem csak AmerikábanEurópában illik megemlíteni Vika Gazynskaya-t és természetesen Nina Donist, akik semmiben sem maradnak el, sőt teljesen előttünk járnak. Így a New York-i divathét remek ürügy lesz arra, hogy büszkék legyünk régóta szenvedő divatiparunkra, amivel valójában nem rendelkezünk. Természetesen kísérteties kifogás – és köszönet érte.
Delpozo, 2016 tavasz-nyár
KövetkezőOlvassa el tovabba:
- Vellaton színpaletta
- Zsinórfonás közepes haj típusú fonatokra
- A mindennapi bőrápolás szabályai
- Program frizurák online kiválasztásához fényképekkel
- Rózsaszín szemsmink, a fotóról lépésről lépésre kiválasztjuk a ruha árnyékait és tónusát