A telnik története

Előző

A csíkos pulóverek már a 16. században megjelentek a breton tengerészek körében. A 19. század közepén Európában a haditengerészeti egyenruha részévé váltak, majd 1874. augusztus 19-én II. Sándor rendeletével bevezették őket az orosz flottába. A 20. század elejéig azonban senki sem gondolhatta, hogy a mellénynek nagy divatjövője lesz, és az elegancia, a lázadóság és az intellektuális stílus szimbólumává válik.

1920-as évek

Coco Chanel volt az első, aki meglátta a bodyk divatos jövőjét

Fotó: egy képkocka a "Coco to Chanel" című filmből

Ha nem lett volna a legendás Coco Chanel, a csíkos pulóver talán csak egy része maradt volna a tengerészek katonai egyenruhájának. 1917-ben megnyitotta második butikját, amely Deauville-ben (Normandia tengerpartja) volt. A nagy Mademoiselle aktívan elkezdte bevezetni a tengeri stílust a divatba, melynek fő elemei a barnaság és a... mellény volt! A történetek szerint Chanel először viselte ezt a katonai egyenruhát, miközben a tenger partján sétált egy jachton. Véletlenül pezsgőt öntött a ruhájára, és mivel nem talált megfelelőbbet, átöltözött a neki adott mellénybe. Azóta a tervező a mindennapi életben kezdte viselni, és fokozatosan beépítette divatkollekcióiba. A 20-as években Chanelnek sok követője volt. A bodyt az aszkéták kezdték hordani, akik e lakonikus dolog segítségével akarják hangsúlyozni a kép demokráciáját és intellektualitását.

Coco Chanel, 1929

1930-as évek

A fotózásokhoz Picasso mindig a csíkos ruhákat választotta Fotó: Getty Images

A 30-as években a sport divatjának köszönhetően a body megerősítette gardróbpozícióját, és igazán bohém dologgá vált. Nőknél és férfiaknál egyaránt divatba jött ennek a hangsúlyozottan egyszerű dolognak a viseléseférfiak 1939-ben Pablo Picasso megörökítette a mellényt "The Man in the Shirt" című festményén, ami tovább szilárdította a mellényt, mint intellektuális-bohém dolog. Ezt a festményt Picasso önarcképének tekinti. A művész nemcsak festészetében, hanem életében is aktívan népszerűsítette a geometriát. A mellény Picasso védjegyévé vált. Ritkán találni olyan fotót, amelyen más ruhában volt ábrázolva. A kubizmus megalapítója a tervezett fotózásokon és véletlenül a fényképezőgép lencséjébe esett is mindig hű volt szeretett geometriájához - a csíkhoz.

A mindennapi életben a művész nem árulta el a csíkos dolgokat

1940-es évek

Ingrid Bergman a Casablanca című filmben, 1942 Fotó: Getty Images

Az 1940-es években, amikor a divatipart megbénította a második világháború, a mellény nemcsak megállta a helyét, hanem megerősítette a ruhatári pozícióit is. A háborús években a katonai stílus bármely eleme népszerűvé vált, és a mellények haditengerészeti múltjának itt a lehető legjobban kellett illeszkednie. A csíkos ruhák népszerűségét a filmművészet is alátámasztotta. 1942-ben a híres hollywoodi színésznő, Ingrid Bergman csíkos felsőben tűnt fel a Casablanca című filmben. 1947-ben, amikor a háború már véget ért, és a Christian Dior által javasolt női niuluk kezdett divatba jönni, a felső nem adta fel pozícióját. Most az új feltörekvő filmsztár, Marilyn Monroe léptette elő.

Marilyn Monroe, 1947

1950-es évek

Audrey Hepburn, 1955 Fotó: Getty Images

Az 1950-es években kezdődött a csíkos divat fellendülése. A filmsztárok ennek az irányzatnak a fő irányítói. Hollywoodban ezt a szerepet az utánozhatatlan Audrey Hepburn veszi át – a kifinomult ízlés és az elegancia modellje. Az 50-es évek közepén gyakran felbukkancsíkos pólók különböző méretű és színű csíkokkal a fotózásokon. Az 50-es évek másik hollywoodi sztárja, Kim Novak, akit ismertebb Alfred Hitchcock Vertigo című filmjéről is gyakran próbálkozik ezzel a dologgal. 1955-ben még szingulettbe is öltözik a Person to Person magazin különleges otthoni fotózására.

Kim Novak a Person to Person magazin fotózásán, 1955 Fotó: Getty Images

1960-as évek

A "Funny Face" című film bemutatja, hogyan öltözködtek a beatnikek Fotó: állókép a filmből

Az 50-es évek végén a mellény a beatnikek ruhatárának elemévé válik. Ezt a kifejezést a hagyományos amerikai értékeket nem ismerő és gyakran antiszociális életmódot folytató fiatalok társadalmi rétegére utalnak. Egyszerűen fogalmazva, romantikusok és lázadók voltak, akik az élet értelmét keresték az anyagi értékeken túl. Leggyakrabban az ehhez a filozófiához ragaszkodó fiúk és lányok fekete ruhába öltöztek, de a mellény is megengedett volt. Hogy néztek ki a beatnikek, azt a "Funny Face" című filmben láthatjuk Audrey Hepburnnel a főszerepben. A következő évtizedben a szingulett romantikus-forradalmi "karrierje" a 60-as évek új lázadóinak könnyed kezével folytatódott, mint például Andy Warhol amerikai művész.

Andy Warhol, 1965

1970-es évek

Brigitte Bardot felfedezte a bodyk szexuális jelentését Fotó: Getty Images

A body-k gardrób-inkarnációinak új oldalai nyíltak meg a csodálatos és szuperszexi Brigitte Bardotnak köszönhetően. Ez a díva karrierje kezdete óta népszerűsíti a bodyt a tömegek előtt, miközben jellegzetes fegyverét, az erotikus képek készítését használja. Bardot gyakran jelent meg üres dolgokban a képernyőn, és ritkán árulta el a csíkokat az életben. A mellény iránti szenvedélyének köszönhetően ez utóbbi is később gyökeret verta "francia felső" név. Brigitte Bardot csábítóan csíkos képeinek köszönhetően a body-t nem csak a bohém és az intellektualitás hangsúlyozásaként kezdték érzékelni. Most sikeresen beilleszkedett az erotikus kontextusba. Erről árulkodik az a tény, hogy a hetvenes években ezt a tárgyat Elizabeth Taylor hollywoodi díva próbálta fel a keretben, akinek védjegye az elegáns dekoltázs volt. A felsőbe öltözött sztár eltakarta bájait, de változatlanul szexi maradt.

Elizabeth Taylor, Az egyetlen mulatság a városban, 1970

1980-as évek

Jean-Paul Gaultier védjegyévé tette a mellényt Fotó: Getty Images

A 80-as években a tervező, Jean-Paul Gaultier szó szerint monopolizálta a felsőt. A body ma divatházának szimbóluma, Madonna hegyes melltartója mellett. Gaultier 1983-ban mutatta be első csíkos kollekcióját "Boy Toy" néven, és a couturier a mai napig folyamatosan visszatér ehhez a témához. A body-k ötletét a Le Male parfümsorozat üvegeinek tervezésénél használják. Jean-Paul Gaultier életében is imád mellényt viselni, ezt tartja a világ leglakonikusabb és leginkább szabadságszerető ruhájának.

Jean-Paul Gaultier kollekció, 2006 tavasz-nyár

1990-es évek

Kurt Cobain, 1993 Fotó: Getty Images

A beatnikeket követően a testőrök szabadságszerető karakterére felfigyeltek és átvették a 90-es évek grunge stílust valló lázadói. Ikonja természetesen a Nirvana vezetője, Kurt Cobain volt. Ő vezette be a divatba az óvatlan öltözködési stílust, amely azt a célt szolgálja, hogy elmondja az egész világnak, hogy tényleg nem érdekel, mit veszel fel, és mások mit gondolnak róla. Vizuális szempontból a body egyszerűen tökéletesen illeszkedik ebbe a filozófiába. Cobain gyakran csíkos ruhában jelent meg a nyilvánosság előtt, amihamarosan szó szerint csökkenő divatot váltott ki a mellény és a szakadt farmer, a durva csizma és a mosatlan fej kombinálása. Ma a grunge nemcsak a zene szerelmesei és a tinédzserek körében népszerű. A divatosok szerte a világon felhasználják elemeit, hogy a képnek aktuális gondatlanságot kölcsönözzenek. Ezenkívül a 2000-es évek elejéig a body, amely a divatos inkarnációk számos szakaszán ment keresztül, megszűnt egy bizonyos stílushoz vagy szubkultúrához kötni. Mára klasszikussá vált, és még nem hagyja el ezt a talapzatot.

Hye Seung Lee modell egy grunge elemekkel díszített képen

Következő